珍珠港卫星照片

　　太平洋舰队;k可以看见共泊有大型战舰29艘,潜水艇9艘~! 因养殖珠母贝而得名的珍珠港(Pearl　Harbor)位于欧胡岛的西南部，邻近檀香山国际机场，是夏威夷群岛中最大的天然海港，也是惟一被列为“国家历史地标”的美军海军基地。从空中俯瞰，三面环山、一面向海的珍珠港形似一只深藏在海岛腹中的水母，狭小的入口成为港口天然的屏障。

　　1941年12月7日，珍珠港事变中遭空袭而覆没的美国太平洋舰队主力舰“亚利桑那”号(资料图片)

　　1945年9月2日，日本无条件投降仪式在“密苏里”号上举行

　　夏威夷之所以成为旅游胜地，不仅因为拥有蓝色的海洋、椰子树、草裙舞这样的热带风光，还在于绵延的历史。在层层叠叠的夏威夷历史中，珍珠港是其中重要的一页。它真正出名，是因为60多年前那场震惊世界的偷袭，日军对珍珠港的打击，重创美国太平洋舰队，直接导致美国卷入二战，并影响了战争最终的结局。

　　目前珍珠港对外开放的是与战争有关的“亚利桑那”号纪念馆(USS　Arizona　Memorial)和“密苏里”号战列舰(Battleship　Missouri)。

　　“亚利桑那”号纪念馆分陆地和水上两个部分，观展全部免费。这座纪念馆是游客在夏威夷旅游的必经之地，每年的游客有150万人次之多。尽管我们到得较早，但纪念馆的草坪上游客已经排起了长队。1961年，曾经在夏威夷服役的“猫王”就是在此举办募捐演唱会，募集建筑基金，次年建造起了这座纪念馆。

　　透过绿树红花，不远处的海面上，外形酷似白色马鞍的“亚利桑那”号纪念馆清晰可见，“亚利桑那”号纪念馆旁的灰色军舰就是“密苏里”号战列舰。

　　陆地上的纪念馆也是游客中心，临水而建，是一座外表普通、有着灰色外墙的一层式建筑。只有穿着白得炫目的海军服维持秩序的水兵，才会让人们意识到正身处一座军港之内。

　　游客中心由户外陈列、展览厅、书店、电影院构成。游客中心的内庭里，花团锦簇，流水潺潺，等待看电影和坐船去水上纪念馆的游客人头济济。游客中心书店出售各种珍珠港事变主题的画册、书籍、地图、战争歌曲的唱片、明信片和印有珍珠港图案的纪念品，充满浓烈的怀旧气息。

　　在书店的书架上有一大摞2001年6月号的《国家地理》杂志，上面有题为《燃油与荣耀》的专题报道，打头的跨页照片就是几束康乃馨漂浮在“亚利桑那”号至今仍在渗漏出燃油的海面上，在阳光的照射下，浮动的燃油闪烁着诡谲的光芒。书店还出售一份特别的商品———事变当天的报纸号外，头版大标题是“WAR！OAHU　BOMBED　BYJAPANE　SEPLANES”(战争！欧胡岛遭到日机轰炸)。这份经过反复印刷的报纸从建馆开始，一直卖到现在。

　　1941年，夏威夷时间12月7日凌晨，从特混舰队6艘航空母舰上起飞的日军航空兵从空中对珍珠港实施打击。第一波攻击，183架飞机于7∶55低空进入欧胡岛的西侧，利用威亚奈山脉作为掩护飞临珍珠港上空，日军飞机就像不祥的鸟群突然出现在港口上空，轰炸机像在平时训练一样，一次又一次精确地完成投弹练习，在俯冲而下的同时，也投掷着无耻、恐怖和死亡。

　　第二波攻击是一个小时以后的8∶54，167架飞机从欧胡岛的东侧飞过大风口，实施攻击。在2001年拍摄的电影《珍珠港》中，有一个令人印象深刻的镜头：日军飞机以大风口的两座高耸的尖峰为坐标，掠过宁静的甘蔗田和村庄，直扑港口而去。

　　美丽的夏威夷看似和平之地，与战争无缘，其实不然，近的有珍珠港事变，远的有卡美哈美哈国王为征服夏威夷全境而发动的战争，大风口的古战场，就是卡美哈美哈战胜欧胡大酋长卡拉卡普勒、夺取最后胜利的地方，战败者被迫跳崖而死。站在大风口的高台上，可以遥望远处海面上的白色的大气球，那是太平洋舰队司令部现在的所在地。

　　战争偏偏要发生在世界上风景最美丽的地方。随着鲜血、残缺的肢体和舰艇的碎片腾空而起，美国人被从天而降的日军结结实实羞辱了一把。日军击沉、击伤美军各型舰船总计40余艘，其中击沉战列舰4艘、重巡洋舰2艘、轻巡洋舰2艘、驱逐舰2艘和油船1艘；重创战列舰3艘、巡洋舰2艘和驱逐舰2艘；击伤重巡洋舰1艘、轻巡洋舰4艘、驱逐舰1艘和辅助船5艘，击毁飞机265架。美军总计2403人阵亡，1778人受伤。日军以损失32架飞机、1艘大型潜艇和5艘袖珍潜艇、伤亡133人的微小代价大获全胜。

　　游客中心的展览厅墙上挂有轰炸时的巨幅照片，照片上浓烟滚滚，扭曲的天空仿佛在颤抖一般；在另外的照片上是殒命水兵生前在军舰上生活工作的情景，两相对照，令人唏嘘不已。尽管我熟知偷袭珍珠港的历史，也看过电影《虎！虎！虎！》和《珍珠港》，但在历史影像面前，所能感到的依然是无比的震惊。展览厅的玻璃橱窗里有水上纪念馆的模型，在这个模型上可以看到水上纪念馆是如何架在“亚利桑那”号的残骸上的。展览厅还陈列着日军航空母舰的模型，航母上停满了画着膏药旗的日军飞机。被击落的日机残骸、碎片也同时陈列。参观者多为美国人，神色凝重、呼吸急促。也有小部分神情严肃的日本人。在一个陈列着日军飞机碎片的橱窗前，一对日本老夫妇喃喃地念诵着照片的说明文字。此前听导游说的日本游客到此眉飞色舞的情形，在现场并没有见到。

　　在游客中心，还陈列着一架1942年从“亚利桑那”号上打捞上来的座钟，在海水浸泡冲刷下，座钟的珐琅质表面已经脱落，时针永远停留在遭受打击的时刻———8∶05。“亚利桑那”号是最早被击中的舰艇之一。甲板被鱼雷击中，引爆舰首的弹药库，数分钟后，战舰与1177名士兵一起迅速沉没，其中945人仍在舰体内部，还未被早晨的阳光晒热的海水无情地吞没了破损的舰艇。

　　纪念馆的左侧有一个小广场，围绕着广场中央飘扬的星条旗，数十个大理石基座分前后两排顺时针排开，每个基座上的标识牌分别刻有当年停泊在珍珠港内的一艘舰只的编号和舰种。

　　游客中心的右侧是1990年代建造的纪念环(Remembrance　Cricle)，34个蓝色标牌面向大海呈环状排列，镌刻着1200多名来自空军、海军、陆军部队和平民死难者的姓名。圆环中央是珍珠港平面图的沙盘，清楚地标出在遭受空中打击的那一刻，每一艘舰船所停泊的位置。

　　紧邻游客中心休息区的是潜水艇“弓鳍鱼”号博物馆(USS　Bowfin　Submarine　Museum　and　Park)。潜水艇边的岸上，陈列着一根卸下雷管的鱼雷，两个女工正在卖力地擦拭鱼雷本来已经锃亮的铜皮包裹的尖头。浮出水面的“弓鳍鱼”号是美国288艘参与第二次世界大战的潜艇之一，在二战中击沉39艘日本货船和4艘日本军舰，击沉总吨位大约7万吨，战功卓著，在二战美军所有潜艇中排名第17位。参观者通过舰桥可以走上这艘柴油发电的潜水艇，舰内陈设一览无余。“弓鳍鱼”号博物馆还陈列着一艘日军当时建造的单人座自杀鱼雷潜艇。

　　海军小艇载着人们驶向水上纪念馆。碧海蓝天之间，中间凹陷、两端上翘马鞍状的白色纪念馆外形格外轻盈。纪念馆由当地建筑师阿尔弗瑞德·普瑞斯设计，白色的建筑横跨在“亚利桑那”号的残骸之上，与沉船形成十字形，透过镂空的拱形顶部抬头望去，白色框架分割的是一方方蓝天和迎风飘扬的星条旗。

　　站在“马鞍”的内部，向外稍一俯身便可以看见战舰的残骸。60多年过去了，“亚利桑那”号残骸依然渗出滴滴燃油，被称为“亚利桑那”之泪。

　　港内12米的水深和清澈的海水，使得水下的“亚利桑那”号的轮廓清晰可见，锈蚀的甲板、紧闭的舱盖之上，沉船的烟囱就像一张张大的无言的嘴巴，战争的记忆和哀伤的阴影久久挥之不去。“亚利桑那”号旗杆的基座依然，经过修复的旗杆露出水面，每天清晨，海军士兵都会为已经无法出航的“亚利桑那”号升起星条旗。

　　纪念馆镌刻着阵亡将士名字的纪念石碑前，摆放着不少花圈，其中还有日本京都和服学校师生敬献的白色花圈。花圈后的白墙上有用黑色的字体镌刻、按照字母顺序排列的1177位全体阵亡将士姓名。

　　“亚利桑那”号之所以没有被打捞，而是以这样的方式永远躺在海底，是因为“亚利桑那”号是直接中弹爆炸沉没的舰艇，受创最烈，并且以最悲壮的方式告别战场；船上阵亡的将士人数之众，在珍珠港阵亡的2400多名官兵中几乎占了一半，在珍珠港事变中具有代表性。

　　坐船离开“亚利桑那”号纪念馆，回望这座水上的建筑，其造型更像一具横架在“亚利桑那”号残骸之上的白色棺木。这建立在海面上的纪念碑，也许是世界上最独特的纪念碑。在黑暗的海底，美丽的鱼在残骸的缝隙之间来回游曳，涨落不息的海涛是陪伴水兵们最好的安魂曲。把战争的耻辱原样保留，并且建成纪念馆，完成的是一次成功的爱国反战教育。这座建造在水上的墓地，显然具有足够强烈的警示作用。但具有讽刺意味的是，战争并没有就此停止，美国青年依然无休止地把宝贵的生命牺牲在异国的土地上。